破損して外れた軸受け(左)。蓋本体への接着部が若干修正された新部品（右）。 他の部分の形状には、変化無し。 交換後の効果： もともと、ここが外れても、カバーをボルトで上から締め付け るので実害は無かったので、新品にしても性能上変化無し。
どうも、エンジンの調子が良くない。 別にどこがどうというわけではないが。 もう夏も終わりということで、いつもの 柔らかいオイルに交換しました。 名称：Agip RAIZA Performance 規格：5w-30 SL 基油：鉱物油 今回は、忙しく、心のゆとりもなかったので 作業の方は、ショップにお任せです。
右リア・ブレーキランプ用フィラメント切れ、 ストックしていたバルブと交換しました。
依頼事項：なし 作業内容 法定２４カ月点検 保安確認および機器による測定及び調整 下回り,エンジンルームのスチーム洗浄 下回り錆び止め塗装 ブレーキ調整 ブレーキフルード交換 エンジン調整 ベルト（オルタネータ、パワステ）点検 ＭＵＴ−２による電子制御システムの診断 エンジンオイル交換 右フェンダーマーカーランプ交換 使用部品名（部品番号） 個数 マーカーランプＲ (MB880450) 1 ブレーキフルードDOT４ 1 シャシブラック 1 エンジンオイル Ｍ６ 1
運転席からリア右のウインドウを空けられなくなった。 右リアドアのスイッチからは問題なく操作できるため、 途中の配線か、運転席のスイッチ部と考え、 運転席側ドア内張りをはずし、パワーウインドウ・スイッチ 基盤を分解して調べた。その結果、基盤を分解した状態で、 スイッチを操作すると作動することを発見。不良の原因は、 接点部の消耗による接触不良で、スイッチを代えればなお りますが、そこは、ＤＩＹ。 安価に済ませるため、 スイッチカバーの一部をほんの少し削り（0.2mm程）スイッチ のストロークを大きくして、金属の接触する部分をずらして 修理終了。 ついでに、バッテリ接点周りの配線を整理。 ドアの内張りを外すのは久しぶりだったため、途中で、分から なくなり、ＬＯＣＪのＷＥＢＰＡＧＥのTIPSを見に行くはめに。
今までハイパフォーマンス、高容量のもの を選んできたが、今回は、純正指定になるべく 近いものを選んでみた。 必然的に最下位機種： ３８Ｂ１９Ｒ ダイナグリッドエコノミーGR1
最近、液晶TVが、古くなって回路が 温まるまで映らないため、交換をした。 テレビ番組を見るには問題ないが、 ナビのディスプレーでは、寒い夜は、動かないとか 電源ONから、いつ表示されるか分からない状態では、 使い物にならない。 正月初売り特売品：５．６型液晶テレビ ArtStar TFT-506
・エンジンオイル交換。
使用オイル： 名称：Agip RAIZA Performance 規格：5w-30 SL 基油：鉱物油 使用オイルエレメント： 三菱純正(MD360935)・ワイパーブレード（運転席側）交換
古い運転席側部ブレードは、助手席側へ装着。・ステアリング取り付けねじ増し締め。
少し「がた」が出てきたので、増し閉めをした。 自分で交換した部品は要注意です。
「エアークリーナーカバー交換」
左：新部品 MD620887 \2150. 右：破損した旧部品 先日エアークリーナーフィルターを交換したとき、 カバーの内側の破損が進んでいるの見つけ交換する ことにした。
破損して外れた軸受け(左)。蓋本体への接着部が若干修正された新部品（右）。 他の部分の形状には、変化無し。 交換後の効果： もともと、ここが外れても、カバーをボルトで上から締め付け るので実害は無かったので、新品にしても性能上変化無し。
「ポジショニング・ランプ交換」 右フロントのポジショニング・ランプが切れていたので 交換した。ついでにランプブーツの清掃後、ゴム表面保護剤散布。 （ポジショニングランプが切れたのはこの車では初めてだったので バルブまでのアクセスを確認しながら交換した。） 部品：ポジショニングランプ： 形状型番は実物を取り外して確認の事。 道具：特に必要なし、ラジオペンチがあれば楽。 手順： １）ヘッドライト配線コネクター取り外す。 ２）ゴムブーツを、めくり取り外す。 ３）ヘッドライトバルブを止めているワイヤー（針金）の引っかかりをはずし リリースして、バルブを取り外す。バルブは汚さないように、指紋も×。 ４）ヘッドライトバルブの付いていたところの下に、ポジショニングランプ バルブのブランケットが見える。配線を切らないようにブランケットごと ポジショニングバルブを外す。ブランケットは、左右の板ばねを左右から つまんで狭めると引き抜ける。狭い場所で力が入らないので、ラジオペンチ などがあると楽。 ５）ブランケットから旧バルブを外し交換。 装着は、以上の逆手順
・エアークリーナーエレメント交換（写真左）
「エアークリーナーエレメント交換」 部品 MD620720 \3250.- なんと7年・59358kmぶりの交換、今まで清掃で済まして きました。部品価格は\2950だったから少し値上がり。 左使用後（まっ黒）、右新品「フュエルフィラフック交換」 部品 MB023335 \460 フュエルフィラフックの部品に付属している、 蓋を押させえる先端が折れたので、フックご と交換しました。フックの機能は損なわれて なかったので安全には問題無かったのですが、 蓋を外から手で押さえるとペコペコ凹むのは どうもよろしく無いということで。 「バッテリ・マイナスターミナル取り付け」 部品 自作 （銅版） マイナスターミナルのボルトに、全ての電装品の アースをまとめて止めていたが、さすがに多すぎ るので、ターミナルを銅板で拡張しました。
エンジンオイル交換。ドレンパッキングを、あちらこちらの車用品店で探したが、 三菱車用が見つからず、ディーラーで純正品を分けてもらった。 結局、以前に車用品店で買ったものより安かった、最初から ディラーに行くべきであった。
MTシフトノブ交換。ステアリングホイールに引き続き、Atsumiさんから、 GSRの皮巻きシフトノブを頂いたので早速、交換する ことにした。 ランサーに詳しい人ならご存知のようにGSRのシフト ブーツは、ノブに合わせてブラック、サルーン系のブー ツは、グレイで、そのまま装着すると、ちょっと違和感 があります。 そこは、抜かり無くGSR純正部品を発注しようかと思っ ていたところ、ジャンクセールワゴンの中に、ブーツを 発見。そのままレジに持っていくと、エボリューションIII から外した中古部品とのことでした。 ということで、 「GSRの革の被ったMXサルーン」の出来あがり。
用意したもの
・ストラットバー
CUSCO リア用オーバルシャフトタイプ
型番508 541A
CC4A,CA4A,CJ4A,CD5A,CD9A,CM5A,DE3A用
・トルクレンチ
・ソケットレンチ(14mm,17mm)
・六角棒レンチ
装着
(1)トランク内のストラット周りの内装をめくる。
(2)ストラットアッパーマウント取り付けナットを外す。(14mm)
ソケットレンチは、ナット全てを、被い尽くすほど、
しっかり差し込めるものを用意。
セットものの安物を用いたら、ボルトが長く突き出
していたのではまらず。
(3)ストラットタワーバーのブランケットとシャフトの
固定ボルト・ナット(17mmソケットレンチ、六角棒レンチ)を
緩める、ブランケットが自由に動くようにしておく。
(4)六角ボルト側を、車前方にむけて、ストラットアッパーマウントに
ストラットタワーバーを装着。
(5) (2)で外したナットをストラットアッパーマウントにとりつけ、
４kg・ｆ・ｍで締めつけ。
(6)ストラットタワーバーのブランケットとシャフトの
固定ボルト・ナットを締めつけ固定する。
装着後感想、
午後から六甲山に行って来ました。
フロントの場合ほど劇的ではないが、リアの挙動のフィーリングは良好。
心なしか、全体の剛性が少し良くなったような印象を受ける。
ステアリングホイール交換。
ステアリングホイールが肉離れを起こしたので、Atsumiさんに頂いた
ランサーGSR(CD5A)純正MOMOに交換することにした。
用意したもの
・MOMOステアリング
・ステアリングボス（大恵産業株式会社製 S-041）
お店に置いてあるフィッテイングブックでは、S-144となっているが、
私の車の場合、アース板に接触ブラシが届かずホーンが鳴らなかった。
ボスの箱の中の説明書に「三菱車装着についての注意」というのが
書いてあって、純正にばらつきがあり品番が異なる場合があると
明記されている。フィッテイングする必要のあるのは、041,144,145である。
041と144の違いは、アース板から見たセンターボルトとかみ合う部分の深さが、
041の方が深いことである。見分けるには純正のステアリングをはずして、
測定する必要がある。手元にボスがあるなら、センターボルトに挿しこんで
ボスの赤いホーン配線を、ボス内側の金属部分にシュートさせて、
ホーンが鳴れば、上述のブラシはアース板に接触している。
自分で、家で取り付ける方は要注意。
・トルクレンチ（柄の長いもの）、同アダプター
・ソケットレンチ、同エックステンショナー
・プラスドライバー（柄の長いもの）
・配線、端子類少々
・自作ダミーホーンボタン（径4.5cmのエンブレム）
ステアリングホイールの外し方
(1) CB3Aの場合キーを抜くとホーンが鳴らなくなるのでキーを抜く。
(2) センターパッド（押すとホーンがなる部分）を外す為、
ステアリングホイールの裏側のネジを外す（一箇所）。
(3) これで、普通センターパッドは、上にもちあげるだけで
外れるそうだが、私のCB3Aでは、外れなかった。センター
パッドの上部をめくって、内部をのぞくとステアリング中央
付近に板ばね状のクリップが、見える。そのクリップをドラ
イバーをさしこみ開くと、パッドが外れやすくなる。
(4) トルクレンチにアダプター、エックステンション、ソケット
レンチを装着し、センターナットをはずす。
ステアリングロックがかかるので、トルクレンチの柄が長ければ
楽勝。この時、ステアリングホイールの上端が、どこに来たか
覚えておくこと、新しいステアリングを装着するとき、向きを
合わせる為。
(5) 浸透性潤滑剤をセンターボルトとホイールがかみ合っている、
ギザギザ部分にたっぷり吹き付ける。十分ぐらいそのまま放置する。
(6) 再びセンターナットを、センターボルトに軽く取り付ける。
締めつけず、ステアリングのかみ合いが外れる余裕を開けておくこと。
（思いっきり力をいれて引っ張ってステアリングが不意に外れると
怪我をする危険があるので、それを防ぐため必ずすること。）
(7) センターボルトを曲げないように、できるだけ軸に沿ってまっすぐに、
ステアリングホイールを引っ張り、かみ合いをはずす。
(8) センターボルトをはずし、ステアリングホイールを抜く。
取りつけ方
(1) ステアリングに、ボス一式を仮組しておく。（ステアリングボスの説
明書に従う）
(2) 通常のセンターに取り付けるホーンボタンでは、ボス付属のホーンリング
介してアースをとるので、端子の接続は反対側の一本だけだが、GSRの
ステアリングは、ホーンボタンが、柄の部分に内蔵されているため、
２本の端子（黒と赤の線）を接続しなければ鳴らない。
赤の方は、ボスの内部からでている線に接続する。黒の方を接続する
アース線ぎぼし端子をホーンリングに増設する。
(4) ボス付属のグリスをセンターボルトの下側にでているホーンアースブラシ（棒）
が接触する、ボス裏側の金属円盤（アース板）に塗る。（ボス説明書参照のこと）
(5) 先ほど覚えておいた位置にステアリングの上方が合うように、ボスをセン
ターボルトに挿しこみ、ギザギザをかみ合わせる。
ボスの説明書にあるウインカーリターンピンの打ちこみは、CB3Aの場合
不用。
(6) 軽くセンターナットを締め、ホーンボタンぎぼし端子を接続して、各部の
機能をチェックする。
・ホーンの作動、・方向指示のキャンセラー、・ステアなど
(7) 仮組したボス、ステアリングホイールの本組する。各部のネジ締め。
センターボルトをトルクレンチで締める。
締めつけトルク1.2ｋｇ・ｍ
(8) ダミーホーンを取りつけたセンターパッドをとりつけ、完成。
エンジンオイル、エレメント交換。前回のOILは、残念ながら私のエンジンには、合わなかったようです。 （夏場に５Ｗは、きつかったかも知れません。） 早々に交換することにしました。 あまりに暑いので、今回は手抜きで、スーパーオートバックスに 作業をお願いしました。（下にもぐる気力が、まったくでなかった。） （ふとみると、またまたAPI規格がSLまであがっている。）
だいぶ、悩んだ結果、カヤバのNEW SR SPECIALに，交換することにしました。 購入取り付けは、SUPER AUTOBACSにお願いしました。日曜で混んでいたので、 待ち時間４０分ほど、作業時間１時間半ぐらいでした。 交換後・・ 少し走ってみたところ、交換して正解でした。 はっきり言って新車時に、 交換していたとしたら、まず違いは分からなかっただろうと思いますが、 十万ｋｍ使用後の純正とならハッキリ実感できます。コーナーでのロールも ゆっくりとなり、押さえられタイヤの踏ん張りが前より効いている感じがあ ります。（少しカーブが急になるとタイヤの方が負け、音を発するくらいに。） こうなるとまた、ワンランク上のタイヤが欲しくなりますね。 弊害は、低速時、路面の凹凸毎にコツコツと小刻みな衝撃をそのまま、拾って しまうこと。これは仕方がないかな。速度に乗れば車体の姿勢は安定し、乗り 心地も、前より快適です。
ステアリングギアを被う蛇腹状の ゴム製のブーツ破損の為交換（左側のみ）。 ディラー引き取り６月７日 受け取り６月８日
エンジンオイル交換。ザスカーさんにもらいうけましたオイルを入れてみました。 1L入り紙パック、３パックでしたので、オイルエレメントは、 今回交換していません。さて５Wのパーフォーマンスは、どうかな。 デスビも新品、キャブレターエアエレメントも洗浄済み、 エンジン調整してもらった後ですし、楽しみです。 そうそういままで書いていませんでしたが、ドレンパッキングは、 ドレンボルトからのオイル漏れを防ぐ為、締めつけると、つぶれて 密着する形状になっています。 従ってオイル交換毎に新品を使わなければなりません。 左：使用後、ひしゃげています。 右：使用前、新品
交換後・・ 交換直後は、抵抗が大きく回転数が上がりにくく感じたが、 なじむに従ってだんだん軽く吹き上がってくるようになり、 また、高回転域でも安定して良好となった。(6月9日)
依頼事項：冷却水漏れの対処
原因：ウオーターポンプの寿命、軸ブレによる漏れ
処置：ウオーターポンプ交換
作業内容
法定２４カ月点検
保安確認および機器による測定及び調整
ブレーキ調整
ブレーキフルード交換
フロントブレーキパッド交換
リヤブレーキシュー交換
ウオーターポンプ交換
ＬＬＣ交換
エアエレメント清掃
スパークプラグ交換
ディストリビュータキャップ交換
ディストリビュータロータ交換
エンジン調整
ベルト（オルタネータ、パワステ）交換
ミッションオイル交換
オルターネ‐タ発電量点検
ショックアブソーバー点検
下回り,エンジンルームのスチーム洗浄
下回り錆び止め塗装
使用部品名（部品番号） 個数
オルタネータベルト(MD180574) 1
パワステベルト(9195011108) 1
フロントブレーキパット(MR389510) 1
ウオーターポンプ アセンブリ(MD300799) 1
ウオーターポンプボルト(MF140225) 1
ブレーキシュー(MB858684) 2
ブレーキシュー(MB858686) 1
ブレーキシュー(MB858685) 1
スパークプラグ(BKR6E-11) 4
クーラント(0103024) 1
シャシペイント(MZ100126) 2
キャブクリーナー(MZ100139) 1
ブレーキクリーナBI(MZ100469) 1
ディストリビュータキャップ(T232T70972) 1
ディストリビュータロータ(T880X25172) 1
マルチギアオイル 1.8L
ブレーキフルードDOT４ 1
備考：下回り,エンジンルームのスチーム洗浄は、オプションなので
どうしようか迷ったのですが、まだまだ乗るつもりなので、
下回り錆び止め塗装の下処理としてしてもらいました。
後で見てみますとフレーム、オイルパン等も黒々と塗りなおされ
綺麗になりました。（^^）V
ワイパースタンド（ブレードを硝子面から浮かせるアフターパーツ）の 取り付け部から塗装がはげ、錆びがでていたので、ワイパースタンドを 外しサンドペーパーかけした後、タッチアップペンで再塗装した。
朝、家では問題なく始動し目的地でアイドリング ストップして待機した後、セルモーター回らず、 バッテリのインディケーターは、真っ黒で表示無し。 他車から、ジャンピングさせてもらいエンジン始動。 家にて、１日充電後、インディケーターが青に復帰。 そろそろ、交換時期だろうか。（４年目） その後１）車を一日使った後、またインディケータが、 赤に・・・。 駄目もとで一昼夜、再充電。 その後２）一週間後、インディケータは、青にもどり、 ３日間、使用後も異常なし。当分、様子見です。
・ブレーキ液リザーバータンク:液量補充他異常なし
・エンジンオイル:ロッカーカバーパッキング硬化注意
エンジンオイル、エレメント交換。
約千キロ走行で、古いオイル（1/3は２年以上前に開封）
でのフラッシング終了。
エンジンオイル交換表題でいうほど酷いものではないのですが、ついに発生。 場所は、トランク開口部の下部のゴムのパッキンをはがした ところにある鉄板の合わせめ。 サンドペーパー、真鍮ブラシで錆を落として、再塗装しよう としたが、合わせ目のおくまで届かず、錆を完全に除去する のは不可能そう。そこで赤錆を黒錆に変換する「錆チェンジャー」 を今回は使用した。 (1)鉄板合わせ目をこじ開け、真鍮ブラシで鉄板から浮いた錆を払い出す。 (2)「錆チェンジャー」を付属のカップにとり、付属ブラシで錆の上から塗る。 赤いさびが，黒に変色。そのまま、しばらく放置。 ついでにゴム系接着剤でゴムのパッキングの孔を水が入らないようふさぐ。 (3)乾燥したら鉄板合わせ目を、もとにもどして（戻さないとトランクが閉まりません。） ゴムパッキンも、もどして終了。
故障原因：前輪右ブレーキゴムホースの劣化により付け根部分に亀裂発生。 対応：整備時のホースの劣化を見落としたということで、クレーム扱い。 全ブレーキゴムホース交換、 ブレーキ作動液の飛び散った右前輪タイヤハウス内の洗浄
今まで車載用ポータブルＣＤをカセットテープドライブを介して 純正のメインユニットにつないでいたが、当然ＣＤ再生の音質は、 ほどほど。又、ＣＤドライブの調子も暖気が必要なほど悪化して きたので、この際、ＣＤドライブのあるメインユニットへと交換 することにした。 一説には、「Power MOS FET アンプ搭載・抜群の低歪みがコンポー ネントアンプ並みのつややかな高音質を実現します。」のキャッチ・ コピーにつられたとも(@_@)。パイオニア社製 DEH-P5000 (CDチューナーアンプ )
部品 ・ブレーキクリーナー ・ブレーキフルードDOT４ ・シャーシ ペイント ・エンジンオイル Ｍ６ ・ワンタイム フロンティア 作業メモ 点検外作業 ・保安確認および機器による測定及び調整 ・下回り、エンジンルームスチーム洗浄 ・下回り錆止め塗装 ・ブレーキ調整 残量 フロントパッド5.0mm 約半分 リヤライニング2.5mm 約半分 ・エンジン調整 エアエレメント清掃（交換せず） スパークプラグ清掃（交換せず） 依頼オプション ・エンジンオイル交換（下記不具合対策の為） 依頼事項 「始動時、しばらくの間、エンジンよりカタカタ 音が生じる、温まってきたら音は止まる。」の改善。 原因： ラッシュアジャスターの経年劣化による作動不良に よるもので、オイルが温まってきて粘度が下がって くるとアジャスター周りにオイルが行渡り潤滑され て、機能が回復するとの事。 処置： 劣化が進むとラッシュアジャスターの交換が必要だ が、暖気により回復する間は作動しているとのこと。 オイルを柔らかくするオイル添加剤「フロンティア」 （三菱純正）を一本注入。 結果： 始動時よりカタカタ音は出ず、作動良好。
キーの電池があがっていたので交換しました。 前回の電池寿命：７年間
以前から気になっていた締め付けトルクの値を、ディラーの サービス工場に電話して聞いてみたところ、タワーバーの締 め付けトルクの資料は手元に無いということで、ストラット タワー上部のボルトの締め付けトルクを教えていただきまし た。４ｋｇ・ｍ とのこと。
「タイヤのメンテナンス」
最近ダイバーシティアンテナをつけていらっしゃる方が増えてきた ので 取り外した（天の邪鬼 ^_^）。ついでにネオン管など装飾品も はずしてトランク上部周辺もすっきりした。
車外ダイバーシティアンテナを外したので、代用に車内アンテナを
自作して後部ウインドウに取り付けた。この辺では、電波が強いの
か感度は十分であったが、概観があまり良くないので、今後修正の
予定。
材料：スピーカー用平行コード・圧着端子・コード押え
コネクター付き同軸ケーブル
持っている工具のほとんどを今までトランクに積んでいたのである
が、あまりにも無駄なので、・・というか日毎に増えて行くので、
応急処置に必要なものを選定して工具箱を降ろす事にした。
・純正標準車載工具
・ヘッドライトバルブ・ブレーキランプバルブ・ヒューズ
・ドライバー一式
・エアーコンプレッサー・エアーゲージ
以上を、トランク下部のスペアタイヤ収納スペースの前方にある
空スペースに収めた。
注意：バルブ類及びゲージ等の機械類は、スポンジで包んで
プラスティックの密閉容器に入れるなどの耐震耐水対
策を忘れずに。
メリット： ・工具によるトランクの占拠が無くなる。(^^;)
・車重低減、重心低下
オーディオのモディファイを考えて、スピーカーを物色していたが、
何かと物入りで予算が経たず、継続検討事項とした。(^^;)
何気なくフロント・インダッシュに取りつけられた純正スピーカーを
外してみてみると、何と８Ωのスピーカーが付けられていた。
(備考：車載用は４Ω、家電のオーディオ製品は８Ωが普通です。
→ 流石みつびし？）
形状はダブルコーンで、一見そんなに悪いスピーカーでもなさそうな
のでこのままで音を良くする方法を模索。低周波の音を相殺するダッ
シュの裏からの音漏れを消すため、スピーカー後ろに、鉛シートで筒
を作り込んだ。（本当は十分な容量のボックスにしたかったが、スペ
ースの関係上不可。）当初、筒の底を開放にし、中にスポンジを入れ
ていたが、こもった音になるので、スポンジを外し筒の底も鉛シート
で蓋をした。スピーカー周りのダッシュボードにも鉛シートを張り共
振防止とした。
材料：片面に粘着剤の付いた鉛シート ホームセンターで1080円でした。
なかなか置いてあるお店が無かったので亀岡まで行ってしまった
（5軒め）。今回は使ってませんが、車用品で有名なエーモンから
もオーディオ用品が出ているようです。ブチルゴムとアルミの複合
シート等がありました。こちらはどちらの車用品店でもあるみたい。
結果:澄んだ低音が出るようになった・・・たぶん。(^^)自己満足？
エンジンの吸気口は、キャブレター仕様の私のランサーの場合フロントのラ
ジエーターの左端の後ろにあるが、どう見ても隙間風というよりラジエータ
ー越しの空気を吸っていそうなので、ダクトを設けフロントグリル開口部か
らの直接風も入るようにした。
材料：ホームセンターなどのキッチン用品売り場にあるパイプ状のガス管カバー
効果：【不明】いくら冷風を取り入れる様にしてもエアークリーナーがエン
ジン上部に鎮座しているので、たぶんここで加熱されている
のではないかと思われる。(^^;)
LOCJ のHP contents での ザスカー氏提供の「ちょっと便利なアイデア」 参照のこと。 材料：パンツなどに使う断面が平らなゴム紐
後部座席の背もたれを外しての撮影。
右上に書かれている文字は
+-------------------+
| 1998.8.1 Zaskar |
| Serial No.0003 |
+-------------------+
海外向け車輌のトランクスルーの為（？）なのか、ランサーのトランク
注意：・今回、本体ボディに取り付けのボルト穴は、全てラインオフ時からの既設
の穴を流用し、ボディは一切穴加工していない。 ボディ強度が落ちる加工
はしないように。
・アルミと鉄など異なる材質の金属が接触するとそこには電位差が発生し、
電流が流れます。 これは電食及び錆の発生を促し、金属強度の劣化に繋が
りますので、十分注意しましょう。 接触部の絶縁、及び定期点検を励行し
ましょう。
「貴方のタイヤの空気圧はどのくらいですか？」
エンジンオイル交換
「冷却系再整備」
「一週間で５本タイヤを買う男(ToT)」若しくは｢わずか、一週間の寿命(@_@j)。」
懸案でありました、タイヤを新調しました。
エンジンオイル・エレメント交換
